如何拍出清晰的花卉

——寫給櫻花飛舞、樂樂等攝友

   相機 NK D700  光圈 F 22  快門速度 1/6 秒  焦距 105  ISO 200  曝光補償 0  測光 加權測光 自動白平衡

很多攝友給我留言，詢問如何才能拍出清晰的照片。

這個題目太大，攝影書籍上都已有過講解，而我也不是什么攝影高手，并不是很懂，這樣吧，我們不談高深的攝影理論（我也談不出來，哈哈?。?，我只講幾條個人的攝影體會，也就是幾條必須注意的入門操作條例，與初涉攝影的朋友們來一起探討，至于對錯，讓我們在實踐中一起學習。而對于攝影高手來說，就沒有看我這篇文章的必要嘍！

本文先談如何拍攝出清晰的花卉。

我要說的第一點是：當按動快門前，你知道自己要拍什么嗎？這個問題實在太簡單了，照理沒有必要提，我竟然把這個問題放在了第一條！

是的！不管你是在進行專業攝影創作還是僅僅把攝影當作一種興趣愛好，當每一次快門按動后，凝固成的都是你內心的一種理念或表達欲望。從絕對角度來講，我們可能永遠無法使一張照片上的所有內容都清晰，但我們至少可以，并且應該保證我們想要表現的那個主題能清晰地出現在自己和讀者眼前！這個主體可能是一個，也可能超出一個，但絕不能太多！至于其他內容，有時模糊反而更能突出主體的清晰

——這就是我對“清晰”兩字的認識。

                           相機 sn f707  焦距  11   F 2.8  快門速度  1/100  曝光補償  0  中央測光

 二. 精確對焦與盡最大可能減小相機震動。

為了想表達自己的拍攝主題，攝影者都會習慣地將被攝主體放在畫面的中心，這并沒有錯。我要說的是，在使用自動對焦的情況下，鏡頭對準被攝主體后，請不要立即快速按下快門。

一是相機從對焦到合焦，有一個時間過程，你應該先半按快門，等待合焦后再輕輕按下快門。二是快速按下快門會造成相機抖動，使成像發虛。三，出于構圖的需要，你或許不希望被攝主體處于畫面中心，你手半按快門不放，然后移動鏡頭把主體放到到合適的位置后，再慢慢按下去，最后就能得到一幅畫面既清晰構圖又理想的照片啦。

微距拍攝時，只要相機允許，請盡量使用手動對焦，或許要我換個說法？那就是說我是喜歡手動對焦的，這樣你可以隨心所欲地把焦點中心放在自己想要表現的被攝主體上，那怕只是一個花蕊或者一個花瓣，這樣可以盡情傾吐你個人的愛好，從而把花卉拍攝得淋漓盡致。

我們按下快門時，相機或多或少會有震動，如何把震動降到最低？這是拍攝清晰照片的關鍵。

一是使用三腳架，二是裝上快門線。

沒有三腳架的時候，因地取材尋找依托物。

如果你使用的是單反相機，對畫面清晰度又還有更高的要求，那就使用反光鏡預昇模式吧。

你說你的相機不是單反，卻對清晰度要求也很高，那就使用自拍模式，反正花卉不是動物，多等幾秒無所謂吧？

手持拍攝時如果相機或鏡頭有防抖模式，請把防抖打開，調整呼吸，慢按快門。至于要練成“順溜”那樣百步穿楊的鐵手功，那就是你自己的事情啦！

要表現出花卉的清晰美，離不開正確的曝光。

數碼相機的曝光組合是經過規范的科學設置的，但我并不認為相機的自動曝光就是正確的曝光。我的看法是——合適的曝光才是正確的曝光！

也就是說，你得考慮，為了表現攝影主題，你的光圈與快門速度該不該重新合理組合？

——大概這是困惑剛入門攝友的一個最大的問題。

其實，對于這個問題，不要說是攝影入門者，就是攝影大師也永遠在不斷探索和求新中。

                                   焦距 400  F6.3  快門速度 1/160秒 點測光  曝光補償 --0.3

既然本文是與初學攝影的朋友一起探討，我就不得不老生常談重提一下光圈與快門速度的基本概念。

從攝友們給我的提問中得知，攝友們受到困惑并提得最多的問題，那就是什么是光圈？什么是大光圈和小光圈，為什么f 11比f 2.8小？

如果我規范地告訴你：“光圈系數 ( f – S t o p s ) ”簡稱“光圈”或者“f - 系數”。

光圈系數= [鏡頭焦距] / [入射瞳直徑] = f / d

完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16，    F22， F32， F44， F64。

每一個f 數值都與相鄰數值有一個根號2的關系（注：根號符號這里顯示不出），表明后一個數值的通光量為前面一個的一半，前一個數值的通光量是后面一個的兩倍。

估計不少攝友給我的回答會是——不很明白！

那我就給你個籠統的回答：光圈表示通光量大小，光圈大，通光量大，光圈小，通光量小。

那為什么f 2是大光圈，f 11反而是小光圈呢？很簡單，你把它理解為分數就可以了。既然1/2比1/11大，f/2當然比f/4大，f/4就比f/11大了！

將來你成為攝影高手后或許會認為我的攝影理念太粗糙，但我認為這與兒歌記數是一樣的：“2象小鴨水中游”——長大后有人會認為2不像小鴨而像白天鵝，那是各人的悟性不同！目前我只要你從此對光圈的大小不再混淆就可！

光圈與快門組合成了相機的曝光。

不同大小的光圈與不同速度的快門組成了不同的曝光?；蛘卟蛔悖蛘哌^度，或者正好。

數碼相機為我們設置了自動檔：AUTO和P檔。

AUTO是純自動，也就是傻瓜模式；P為程序自動——在自動的基礎上可以適當調整光圈或快門。

你如果不想成為純傻瓜的話，那就選擇P檔吧！

 你使用的光圈越大，焦點前后其他物體拍出來就越模糊；

                                  焦距105   F5.0  快門 1/1000  秒  曝光 補償 0  點測光  ISO 200 自動白平衡 

光圈變小，焦點前后其他物體拍出來就會相應清晰些；

                                                          焦距 105   光圈  F 16   快門速度  1/40秒     其他同上圖

在同等曝光量的前提下，光圈越大，相機為你設置的快門速度就越快——這樣，相機抖動變小成像就容易清晰，特別是在環境光線暗淡的情況下這顯得猶為重要；

光圈變小，快門速度就相應會變慢——成像有可能會模糊。

那么選擇什么樣的光圈與快門組合為好呢？

這就要看具體情況而定。

手持模式情況下，請盡量把你的快門速度定在安全快門或更快。

那安全快門是多少呢？

——一般是你所用鏡頭焦距的倒數。

例如你現在拍攝使用的焦距是60mm，那安全快門速度就是1/60秒或更快；

如果你現在所用焦距是200mm,那安全快門速度就必須是1/200秒或更快。

使用了三角架，你的主要精力就可以放在表現形式上了。

這時你或許就要迫不及待地發問了：怎樣才能像別人一樣拍出背景虛化的美妙的花卉來呢？

除了鏡頭的特性以外，請記住背景虛化三要素：焦距、光圈和距離。

1. 使用鏡頭焦距越大，背景就越容易虛化；

2. 光圈越大，焦點外就越虛化；

3. 鏡頭離拍攝主體越近，而主體離后面其他物體越遠，背景虛化程度就越大。

當然，在上述原則下如果你再有一個好鏡頭，要拍攝背景虛化的照片那就更容易啦！

                                                       焦距 11  F2.8  快門 1/100秒 中央測光  曝光補償 0

四. 曝光補償。

在設置好光圈和快門后，拍攝花卉有時還會作一些曝光補償。

我經常用的方法是：如果拍攝的花卉后面是大塊深色甚至是黑色背景，就減0.3到0.7EV，如果花卉后面是白色或淺色背景，就加0.3到0.7EV，這就叫“白加黑減”。

                                                 焦距 9.7  F 2.5  快門 1/80秒  點測光  曝光補償 --0.7

曾有位攝影高手對我如此提法嗤之以鼻，認為我居然連這都不懂，他說出了一大串專業用語，指出相機的電子識別系統是呆板機械的，拍攝白色物體就要加，拍攝黑色就要減，因為這是攝影理論。并因此退出了我的“好友”隊伍。

這我懂，然而攝友們不懂，因為立即就有人提出：拍攝白色物體，背景是黑色，這算白還是黑？

同樣，拍攝黑色物體，背景是白色，這又該加還是減？

其實，這種情況下正確的曝光是要加權計算得出的，但這豈不弄得攝友們云里霧里。

用我的不規范理論就很簡單：在“加權測光”模式下，背景是較大面積深色，就減；背景是較大白色就加?。ㄑ┚暗忍厥鈭鼍芭臄z我將在下輯“風景拍攝入門”中與朋友們一起探討。）

理由同樣，因為“相機的電子識別系統是呆板機械的”，在背景是深色的條件下，它錯誤地以為你拍攝的主體顏色也深，從而自作主張把曝光加了一點，你拍攝時減一點曝光，剛好歸正；在背景是白色的條件下，它以為你拍攝的主體顏色也淺，從而把曝光減了一點，你拍攝時不得不加。

攝友們要問，這“較大面積”該如何理解？

回答是——你認為背景的反差對主體已構成了影響，這就是“較大面積”。具體該加減多少，請在實踐中多體會。

為了把背景對曝光的影響減到最低，在拍攝特寫時可多用“點測光”。

                                                          焦距 105   F 5.6   快門 1/250秒  點測光  曝光補償  --0.3 

五. 花卉拍攝的時間和選擇合適的角度。

一般來說，早晨是花卉拍攝的最佳時間，這時的花卉嬌嫩，光照柔和。陰天或多云天氣也不錯，特別是雨后，更易出彩。中午強光照下則不宜，這時的光線太“硬”。

拍攝角度以側拍為主，盡量把鏡頭位置放得與花差不多高，至于俯拍、仰拍也可用，但不宜為主要手段。

  上圖   光圈 F 5  快門1/40秒  點測光  曝光補償 --1.0

  下圖   光圈 F 7.1 快門速度 1/50秒  加權測光  曝光補償  --0.3

漫射光的情況下，用光角度不是太主要，但逆光拍攝花瓣很薄的花卉，有時會取得意想不到的效果。

室外經常有風，風大的時候請調成S（快門優先）檔，把快門速度設置到1/250秒或更快，以確保你的成像清晰。

六. 善待相機。

最后要講的是：不要總把照片拍不好歸罪于相機。

固然，各種相機或鏡頭質量優劣相差很大，只要有條件，誰都不會干涉你添置長槍大炮。但對于一般攝影愛好者來說，如果無休止地攀比，那是個無底洞！用熟手中現有的設備，一樣能拍出好作品。

多年前，我剛到一個新單位，恰逢新項目開張，但燈光還沒到位。單位要拍攝內里的裝飾作廣告宣傳，為此請了好多本地著名攝影師。我是新來的職工，也給了我一臺O記u-II （純傻瓜膠片機），給了我兩卷100膠卷，他們則盡可能用400以上的膠卷。

照片審核的時候，我把照片交給老總，他竟不屑一顧地推開了——真的！這種光線下，我這種相機配普通膠卷，能拍出什么像樣的東東來！

但他那鄙夷的眼神，我一輩子都忘不了！

我不怪他，因為這是個新到的單位，沒人知道我是哪路神仙。

我默默地退了下去。

所有人的照片都審核完了，基本沒有滿意的。最后我把自己的照片又交了上去，老總才收下。一幫人圍在一起，驚訝聲油然而起，這時的我獨自走出了人群——因為自己的作品我自己是清楚的......

最后，選用的是我拍的照片。

每臺設備都有各自的優缺點，u-II 也有它的優點——28mm廣角。

只要再解決昏暗光線下如何清晰地表現出要拍攝的主體就行了，而這很簡單——利用等腰三角形兩腰相等的原理就行了。

比如說，我要拍攝昏暗光線下的一組灰色沙發，直接對著沙發拍攝，得出的成像肯定發灰。

我不！我找到另一個相對于沙發來說光線更暗、更黑的參照物——比如黑色天鵝絨吧。我把沙發和天鵝絨作為等腰三角形的兩個底角，我就是這個三角形的頂點。

好了，利用前文所提到的方法，把相機對準天鵝絨，半按快門，然后轉過身子把鏡頭移到沙發區域構圖，輕輕按下快門——“咔嚓”，搞定！

不管你是如何理解的，但我炫耀這段經歷的目的只有一個，那就是：

朋友，請善待手中現有的相機！

最后幾張照片，我有的是用單反加微距鏡頭拍攝，有的是用普通DC手持拍攝，你能分辨得出來嗎？或許你猜錯的概率會很高哦！