一、區別風景、人像模式　拍出想要的效果

　　我們平時總覺得用風景模式和人像模式照相沒多大區別，它們究竟區別在哪兒呢？其實它們的區別主要在背景上，如果你在光線充足，長焦距時會發現用人像模式照出來的照片景深變淺了，遠處的景物變得模糊起來，而焦點附近的人物卻很清晰，因此，有點攝影經驗的攝手常利用這一特點來虛化背景，把人物從雜亂的背景中剝離出來。光圈越大、焦距越長、人離背景越遠虛化效果就越好；而風景模式則沒有這一情況，無論是近處還是遠景都很清晰，因此特別適合拍有特定記念意義需要背景清晰的旅游景點照。

 幾種常見拍攝模式的特點

           1、拍好人物照——人像模式：

           人像模式：相機自動設置成較大光圈（較小值），有利于背景虛化，突出人物

          2、使風景顯得更加鮮明——風景模式：

            風景模式：相機自動設置成較小光圈（較大值），能保證遠近景物都清晰。

           3、放大拍攝微小物體——微距模式：

             微距模式：相機自動設置成較大光圈（較小值），能獲得很好的背景虛化效果。

           4、拍攝高速運動物體——運動模式：

           運動模式：相機自動設置成較快的快門速度，有利于捕捉運動主體的精彩瞬間。

         5、拍攝夜景中的人像——夜景人像模式：

         夜景人像模式：自動設置成較慢的快門速度，用較長時間的曝光來獲得亮麗的夜景。

    6、Av（光圈優先拍攝模式）
　　光圈優先，即手動設置好所需要的光圈大小，數碼相機會根據拍攝條件自動調節其它參數。利用這種模式，可以有效地控制景深。

　　A、選擇較低光圈值（大光圈）時，景深變淺，主體人物清晰而背景則虛化柔和（類似于人像模式）。

　　B、選擇較高光圈值（小光圈）時，景深變深，前景背景都清晰（類似于風景模式）。

    7、Tv（快門優先拍攝模式）
　　在快門優先模式下，手動設置快門速度，相機會自動選擇合適的光圈值。

　　A、較快的快門速度可以讓你捕捉移動主體的瞬間圖像（類似運動模式）。

　　B、較慢的快門速度則會營造流動的效果，適合拍攝夜景、水流、瀑布等。因暴光時間長，要注意防止相機抖動。  

    8、AUTO（全自動模式）
　　這是最省事的拍攝模式。你只要取景、對焦、按下快門即可拍照。至于白平衡、快門、光圈、ISO值等都交給照相機自動處理。在此種模式下，由于參數設置的不精確，導致成像很一般，毫無特色可言。

    9、M（全手動拍攝模式）
　　此模式需要我們以手動方式調節快門與光圈的參數，沒有相當功底的攝影經驗是難以正確曝光的。

二、用好長焦相機　用背景虛化來突出主體

　　雜亂的背景往往影響畫面的美感，利用景深的控制可以較好的虛化背景。對于普通家用數碼相機（卡片機）來說，虛化背景的能力較差，但是我們可以采取“最長焦距”＋“最大光圈”（最小值）＋“最遠主體與背景距離”＋“最近攝影距離”的組合來實現最大虛化效果。

由于家用消費級數碼相機與單反相機相比，圖像傳感器CCD的面積比較小，多數也不具備大光圈鏡頭，如果沒有8倍10倍的高倍變焦來拉長焦距，背景虛化效果一般都不是很理想，因此，消費級相機如果不是在高倍變焦拉長焦距的情況下，用人像和風景兩種模式拍出的照片區別不大。

　　另外，戶外拍攝人像模特還需要采用反光板在必要的時候進行補光，這樣模特臉部和服飾就不會限于陰影之中了。沒有反光板的情況下逆光拍攝，強制打開閃光燈也能起到補光的效果。

                             風景模式深景深(小光圈F4.7　焦距：10.4）

                           背景虛化后的效果（大光圈F2.0　焦距：100）

三、半按快門對焦　平移鏡頭構圖　避免人像模糊
 　   通常出現在攝影者不是把主體放在相片正中的時候，有臉部對焦功能的相機沒這一現象，但為了保證主體清晰，最好還是分兩步，即先半按快門對焦后徹底按下快門完成拍攝。
  　  方法：
  　  1. 先向主體半按快門對焦，直至屏幕上方出現「色點」提示，不要放手。
   　 2. 再把鏡頭水平式移向左或右，直至你滿意主體位置，再按余下的「半快門」拍照。

四、讓旅游照做到人景兩全

　　大部分朋友拍的到此一游相片，人像總是小得不得了，一般情況下，在旅游人像攝影中，景點約占畫面的三分之二，而人物約占畫面的三分之一。
　　技巧：用同一背景，叫主體向前走兩步，拍個半身照片便成。

五、用好閃光燈　拍攝更真實

 　　拍攝夜景　要強制關閉閃光燈

  　  一般人拍夜景都會用自動模式，但拍出的夜景總是近處一片白，遠處黑乎乎，噪點慘不忍睹。

　  這是因為一般家用消費級數碼相機的閃光燈功率有限，如果你想讓它把夜晚遠、近景物都照亮是不可能的，因此我們在拍夜景時要把閃光燈強制關閉，通過長時間曝光拍出色彩艷麗、清晰的夜景來。

　　  技巧：

　　1、如果沒有經驗且不熟悉相機的操作，暫且使用夜景模式吧。
　　2、采用最低ISO感光值，保證畫面足夠細膩，尤其是對于小DC而言，這點特別重要。在迫不得已的情況下用提高ISO感光值的方法提高快門速度，一般ISO值不要調到超過200，過高的感光值會使畫面增加很多噪點，使畫面變得慘不忍睹。

　　3、白平衡一般采用自動即可，而如果畫面過分偏紅，則宜采用日光白平衡。
　　4、NR（降噪）功能雖然可能降低存儲速度，但是依然需要打開（多數相機可能沒有此功能）。
　　5、閃光燈，別拿它當探照燈用，多數情況下，要記得把它關閉。

　　6、相機必須放在三腳架上，沒有三腳架的時候可以因地制宜地選取路邊的欄桿或者半人高的圍墻作固定相機之用，拍攝時相機千萬不能震動，否則會出現恐怖的重影。

　　7、自拍模式可代替快門線用于防止按快門時產生震動，有遙控操作的相機，用遙控操作是不錯的選擇。

關于曝光：

　　一般采用手動模式拍攝。為了保證畫面具有足夠的景深和銳度，并且避免紫邊的產生，一般使用F5.6（一定要記住數值越大光圈越小）以上的小光圈（針對普通數碼相機而言）；而快門速度則根據當時的光線而定，既可以通過屏幕直接判斷，也可以根據直方圖來精確調節。

     相同曝光量，不同光圈與快門的組合會呈現出不同的效果，要根據拍攝題材而定。一般來說，拍攝靜止的建筑時，光圈不宜過小，一來過小的光圈會產生衍射，影響成像，二來光圈小了，快門速度必然減慢，更容易產生噪點。而如果拍攝的是車河，要記錄更長的車輛軌跡，勢必采用較小的光圈和長時間的曝光。

不妨一試：
　　盡管前面都說拍攝夜景宜使用小光圈，但是如果以夜色為背景拍攝微距，霓虹虛化成光斑，別有一番味道。

后簾同步閃燈　避免「人清境淡」、「人淡景清」
　　  這是結合夜景曝光和人像閃燈方法，避免「人清境淡」或「人淡景清」的情況。
   　 技巧：
  　  1. 調至「后簾同步閃燈」模式。
  　  2. 把相機放在三腳架（如沒有三腳架，可放在附近欄桿、墩柱上），對好主體。
  　  3. 告訴被拍者：拍攝時保持姿勢，給予相機足夠時間曝光加閃燈（約2-3秒），閃燈后才叫做完成。
    　4. 按下快門，等候相機完成拍攝。

　  這些情況下可打開「強制閃光」，替主體補光（多數相機都有此功能）。

　　雖然相機閃光燈對拍夜景沒什么幫助，但我們利用它來補光是再合適不過的了。為了避免補光過強或過弱，一般要求需補光的主體距相機1至2米較合適。

　　1、逆光補光：旅行時看見漂亮風光，想拍人像才發現是背光（逆光），照出來的照片真的是“臉上無光”。
　　2、高亮背景補光：雪地背景太亮，如果讓主體變亮，北景將會白茫茫一片，毫無層次。

　　3、陰影補光：夏天陽光普照，人的面部膚色會不均勻，拍出來會一邊亮一邊暗。

                                               補光前　

                                             補光后

六、用好快門　拍出流水的動感

 　　在拍水流、瀑布，快門在1——1/4秒就可以有不錯的絲綢感。如果水流速度慢，可以適當提高快門速度。

                                不同快門速度和光圈下的拍攝效果

                                  快門速度：1/50s；光圈：F3.0　

                                  快門速度：1/10s；光圈：F5.3

                                     快門速度：1/33s；光圈：F2.6　

                                    快門速度：1/8s；光圈：F7.5

    要用好快門，還要到實際生活中實踐，多拍拍就有感受了，反正DC不會浪費膠卷！要注意的是，如果要實現某種效果，還要注意DC的測光值，否則水流可能會變成白花花的一片，運動的物體會變得一片漆黑。
　　還有就是安全快門——快門速度1/60是手持拍攝的極限，超過這個速度，就要用三腳架幫忙了，要不照片就糊了。

小結：

　　1.家里照人像用人像模式，如果你有長焦段、大光圈鏡頭（單反），或者是5倍以上變焦卡片機，可嘗試用長焦（最高倍變焦），最大光圈（最小值）來虛化背景。

　　拍景點照紀念照用風景模式，遠近景物都清晰。

　　2.半按快門對焦，平移鏡頭構圖，避免人像模糊。

　　3.拍夜景，別相信閃光燈。如果不請自來，就要將它強制關閉。

　　　ISO不是什么好東西，用它提高亮度是用犧牲畫質換來的(噪點增多)，我們不要輕易提高它。

　　　固定好相機，不讓它移動這也是拍夜景成敗的關鍵所在。

　　4.閃光燈并非一無事處，用它在強光背景下給主體補光是很有效的。

　　5.要拍出流水的動感，就要用慢速快門(150--1秒)。

寫在后面的話：

　　這個系列的日志分為：構圖、美姿、用光、后期（PS系列為后期提高篇）四篇，都是最基礎的攝影知識，因此用“不可不學”來做標題。下面就網友們最關心的問題，說說我對攝影的一些看法：

1、好作品就是把畫面拍得簡單

　　有不少人拍人像總愛把主體人物置身于雜亂無章的背景中，或只能在繁花叢中尋找到主體人物，這樣做的結果只會是主次不分，喧賓奪主。

　　資深攝影師老狼說得好：“一幅好的攝影作品，就是把畫面拍簡單，越是簡潔越能突出主題。”因此畫面中應盡可能不要有多余的元素。這和學生寫作文要突出重點，不能走題是同一個道理，如果你的攝影作品是想表現畫面中人物的美麗動人，可觀眾的第一感覺是這里的景色很美，這樣的作品無疑是失敗的。

　　我的相機背景虛化能力有限，因此比較喜歡給藍天、碧水多留點空間，如果整幅畫面都鋪滿了鮮花、綠草、樹枝 ......會感覺畫面太擠太亂，給人有一種壓抑感。

2、攝影與藝術

　　不少人一提到攝影總會聯想到藝術，不錯，攝影確實是一門具有很深學問的藝術。但我們每一個拿相機的人并不一定都是為藝術而攝，我相信絕大多數朋友把攝影只是當成記錄生活，給自己留下點美好回憶的方式。個人認為：只要用光得當，不過分欠曝或過曝；調好色平衡，使色彩真實、自然；不過多的中心構圖，人景位置協調；人物的表情、動作自然，不過分做作就是好片。相反，有些藝術作品色彩怪異，我們這些凡夫俗子未必能接受，我的這一攝影系列日志，也只是為攝影愛好者進行攝影掃盲的課程而已，如果您要想成為攝影藝術家，要學的東西還有很多，進高等學府深造去吧！別在我這兒耽誤了你的大好前程。

3、關于構圖

　　在我的這一攝影系列日志中，爭論最多的要數構圖，歸納起來主要有這么幾方面的不同意見：

　　1、天才論：認為，攝影是不用學的，如果你天生就是攝影的料，拿起相機隨便拍拍，就是藝術性很強的好作品，什么構圖，滾一邊去吧；如果你在攝影這方面的悟性不夠，就是學得再久，懂得再多也白搭。

　　2、感覺論：認為，學習構圖不僅多余，而且也是過時的做法，構圖只會束縛自己的手腳，拿起相機感覺怎么好就怎么拍。

　　3、漸進論：認為，通過學習構圖領悟出其中的真締，從而脫離構圖中的條條框框，以至達到隨心所欲的境界。

　 
　　對于初學者來講，知道一些構圖方面的知識是很有必要的。學會了走路才能開始奔跑，這一地球人都知道的道理，我想您應該不會例外吧？一個一字不識的文盲，雖有可能口述出好文章，但畢竟這樣的情況實在太少。當然構圖并不只是只有黃金分割，中心構圖也是常用的構圖方法之一。黃金分割構圖也沒什么不好，容易掌握，效果也不錯，至今我還沒聽到那位專家說過這種構圖方法已經過時。不過，一種再好構圖方法，用得太多也會讓人感覺千篇一律，多種構圖方法靈活恰當的運用才是最好的方法。俗話說得好，藝高人膽大，只有熟知了各種構圖的技巧，才能根據實際情況靈活運用，從而擺脫條條框框的限制，達到得心應手隨心所欲的最高境界。