在大眾消費領域談起英式西裝或者英倫，第一印象可能是合體、銳利、瘦長的輪廓，甚至在2010年左右被曲解為“短小精悍”的緊身西裝剪裁。

真實的英式西裝是怎樣的？我覺得大體可以分為三種代表性的剪裁風格：

經典的軍裝剪裁
（Military Tailor）

略微受到過一些時尚啟蒙的朋友就會知道，經典男裝大部分款式都來源于軍隊。

被奉為 Bespoke（男裝高級定制）始祖的英國薩維爾街在19世紀引領著時尚風潮，服務著拿破侖戰爭后冉冉升起的軍功貴族、高收入的律師與外科醫生、還有工業革命中興起的資產家們——服務著身體與才智，不再是單純的高貴血統。

創立于1806年的 Henry Poole

因此剪裁一切都是正好的，把量撇干凈的同時保持面料盡量沒有多余皺褶；貼體的、合身的 ，用平直有力的肩線體現肩膀，用飽滿的輪廓體現胸部肌肉，再以彎曲的腰線襯托，將身體當成一座新的圣殿重新裝飾起來。

這就是“Military Tailor”，一種強調的藝術。

其中代表莫如 Henry Poole，或因電影《王牌特工》而知名的 Huntsman，他們的服飾肩部略大、胸部飽滿、腰身收緊、上衣相對較長……視覺效果會讓你像士兵一樣挺立。

除了這兩家之外，Gieves & Hawkes、Dege & Skinner、Richard James 等薩維爾體系的定制品牌都采用這種剪裁；像登喜路這類代表性的英國經典男裝品牌也基本遵循類似的套路。

當我們不加任何限制條件去談廣義的英式剪裁，指的就是 Military Tailor。

融合的垂墜剪裁
（The English Drape Cut）

美國作家 Paul Fussell 在飽受爭議的名作《格調》中寫道：

其意字字誅心，這么看來將自己的身體作為“唯一本錢”格外突出的剪裁，并非老歐洲所青睞的東西。“遮遮掩掩”雖在大英帝國崛起的過程中飽受打擊，但依然融合發展，生存了下來，這就是 The English Drape Cut，英式懸垂剪裁。

其中杰出代表就是溫莎公爵的荷蘭裁縫 Frederick Scholte，他出生相關行業世家，巴黎學藝，倫敦受訓，貫通新舊世界，強調余量與輪廓的剪裁上承老歐洲裁縫技藝下啟運動時代風潮；雖享有盛譽，但在講究干凈的英國軍事裁縫們眼中毫無疑問是個異數。

溫莎公爵早年的軍裝剪裁與之后 Scholte 制作的雙排扣

兩相比較，合身的肩膀 vs 明顯加寬的肩膀；高袖山 vs 自然肩；緊貼的胸部、兇猛地收腰 vs 略微下垂的大余量的胸和較舒緩的腰（不同時期側重略有區別）；在看似相同的制作體系中，“老錢”和“新人”處處作對。

Charles III | Suits by Anderson＆Sheppard

作為 Scholte 弟子，得其真傳的薩維爾街名店 Anderson＆Sheppard 通過放低門檻接待美國明星和商人擴大了生意規模，將這套剪裁推向世界。

雖然在英國本地并不主流，但凡事皆以過往威爾士王子們為榜樣的查理三世倒算是 Anderson＆Sheppard 的忠實客戶之一。

其他以復刻經典 Drape cut 打出名號的還有 Steed Tailor，讓人重見溫莎公爵時代的一鱗片爪。

近年來，這一流派又有所發展，曾在 Redmayne，Anderson & Sheppard 等老店名店工作，同時也是 Steed Tailor 聯合創始人的 Thomas Mahon，雖被視為大師，卻并不以公式數據為圭臬，他將自己所用的方法稱為“rock of eye”，簡單來說就是“（比起精確制版）你要先把版畫得好看，如果不好看，就行不通。”

圍棋中有一路是首先要把棋下得漂亮，而非勝負；“rock of eye”可以說是要把衣服輪廓做得漂亮，而非（單純）合體。

在英式西裝中 Drape Cut 更富貴族情調和藝術性，不過對天賦經驗和理解能力都有相當的要求，難以精通，日漸式微。

搖滾精神 Tommy Nutter

1969年，名不見經傳的小鎮青年 Tommy Nutter 在幾位演藝界好友的資助下創立了 'Nutters of Savile Row '打破了薩維爾這條歷史悠久的裁縫街上一個多世紀未變的格局。

Tommy Nutter

店內裝修極端“新潮”，埃及廢墟壁畫、五顏六色的鴕鳥羽毛和掛在門口代替鈴鐺的香檳空瓶都是老裁縫們難以想象的。

這個半路出家（差點成為水管工，之后學了7年裁縫）的青年大膽地將肩膀放開，肩部處理成小翹肩，下凹的曲線和翹起高聳袖山相配合，打造出極具力量感的肩部；駁頭無限放大甚至超出前胸范圍；放棄自有西裝以來的4片剪裁，代以6片縫制，張開的裙擺打破了傳統英式剪裁的拘束，奠定了現代西裝的新范式。

配上又寬又直，或微微喇叭的無褶翻邊長褲，一套代表性的 Tommy Nutter 式西裝便誕生了。

他的剪裁配合極端夸張的配色、圖案和款式設計，戲劇性中竟有一種意外的和諧，調合經典與現代，將英倫時尚力量匯成一股無法阻擋的潮流。

1969年，披頭士為新專輯拍攝封面，有三位成員不約而同地選擇了 Nutter 的服飾；1971年滾石主唱 Mick Jagger 與妻子 Bianca 的婚禮，新郎新娘雙雙選擇 Nutter 的服飾，更是將他推向高峰。

Mick Jagger、Bianca

搖滾明星們的青睞讓他聲望一時無兩，他的個人經歷，更成為依靠品味、才華與個性的力量從60年代階級熔爐中脫穎而出的藍領男孩偶像。

Elton John 說' Nutter 使薩維爾街煥發了新光彩，并使其變得平易近人'。

為女王制作禮服的薩維爾街大佬 Hardy Amies 請他設計服裝；甚至60-70年代紅遍歐美兩岸的女性潮流偶像們，無論是鬼馬精靈的 Twiggy、風格獨樹一幟的 Cher（雪兒）還是 Bianca 都會選擇他的西裝，Nutter式的西裝就是時代弄潮兒們的標準制服。

David Hockney 1970s

包括英國史學家、作家、倫敦國家肖像美術館館長 Roy Strong，藝術家 David Hockney 在內的一眾知名學者與文藝界人士都對他的剪裁心悅臣服，甚至將其與自己的作品聯系在一起。

他的服飾不再是舞臺上明星或年輕人的專屬，同樣屬于經紀人、律師和每個需要體面服飾的男男女女。

Edward Sexton

如今 Tommy Nutter 風格的主要倡導者是他曾經的合作者，同時擅長男女裝的 Edward Sexton（2023年離世） ；還有曾一道和 Sexton 共事的 Roy Chittleborough 、Joe Morgan，他們創立了 Chittleborough & Morgan，培養了新一代的風格繼承者 Michael Browne，他獨立后一度被認為是薩維爾出身最貴的定制裁縫（定價約8000鎊）。

Michael Browne

在知名成衣品牌中，可能 Tom Ford 多少繼承了一些 Nutter 的衣缽，兇猛的戧駁頭和成衣中少見的夸張胸腰差都是類似定位品牌中不太常見的選擇。

Tommy Nutter 式的西裝獨樹一幟地開創了新時代，可能也是現在對年輕英國裁縫們影響最大的流派，畢竟誰不想站在時代潮頭，過一把男裝皇帝的癮呢。

假如說 Military Tailor 是“從屬于某種偉大集體”的大不列顛驕傲，Drape Cut 就是冷山老雪和活水新流沖突中擠出的一條脈脈深泉，Tommy Nutter 則是對前兩者或整齊劃一或孤芳自賞的一種反叛。

選擇的邏輯，早已在他們的靈魂之中。